Wer eine abnehmbare Variante wählt, sollte die Befestigungspunkte dokumentieren: kleine Fotos von der Wand vor dem Anbringen helfen beim Auszug, die alten Bohrlöcher oder Klebereste wiederzufinden. Bei Klebebandlösungen darauf achten, dass es sich ohne Rückstände ablösen lässt – ein Test an einer unauffälligen Stelle zeigt, ob der Untergrund mitkommt. Wer diese Punkte beachtet, hat eine saubere, fettabweisende Rückwand, die sich beim Umzug problemlos entfernen lässt.

Der häufigste Fehler ist eine zu dünne oder unterbrochene Dichtschicht an den Ecken. Ein zweiter: Vinyl auf feuchtem Untergrund verlegen, weil die Oberfläche trocken wirkt. Ein dritter: Randfugen mit Acryl statt elastischem Material schließen — nach wenigen Monaten bilden sich Haarrisse, Wasser läuft dahinter, die Kanten quellen auf.

Als Faustregel gilt: Zwischen Heizkörperoberkante und Bankunterkante sollten mindestens zehn Zentimeter Luft bleiben. Vor dem Heizkörper sind zwölf bis fünfzehn Zentimeter Abstand sinnvoll, damit die Warmluft nach vorn entweichen kann. Die Sitzfläche selbst wird als Lattenrost oder als geschlossene Platte mit Lüftungsschlitzen ausgeführt; ein geschlossenes Möbelstück direkt über dem Heizkörper ist der häufigste Fehler. Wer die Bank an die Wand anschlägt, sollte unten einen umlaufenden Spalt von mindestens fünf Zentimetern lassen. Eine Blende nach vorn verhindert den Austritt der Warmluft und sollte nur unten offen bleiben, nicht oben geschlossen.

Eine neue Duschstange anzubringen, ohne die Wand zu beschädigen, ist kein Hexenwerk, verlangt aber Sorgfalt bei der Planung und beim Bohren. Wer blind zur Schlagbohrmaschine greift, riskiert geplatzte Fliesen, Risse im Fugenmörtel oder Löcher an Stellen, die später sichtbar bleiben. Entscheidend ist, vor dem ersten Bohrloch zu wissen, was hinter dem Putz liegt und wie die Stange befestigt werden soll.

Alternativ lässt sich eine Duschstange ganz ohne Bohren mit Klemmstützen zwischen zwei gegenüberliegenden Wänden befestigen. Das funktioniert nur, wenn die Wände tragfähig und der Abstand stabil ist. Die Auflageflächen sollten sauber, trocken und fettfrei sein; Gummiauflagen schützen die Fliesen vor Kratzern. Bei sehr glatten oder sehr kurzen Wänden ist diese Lösung unsicher, weil die Stange unter Last verrutschen kann. Wer bohren darf, sollte dennoch den Bohrstaub sofort auffangen und die Fliesen mit einem feuchten Tuch abwischen, bevor er die Halterungen endgültig festschraubt.

Wer die Luftfeuchtigkeit dauerhaft im Griff behält, braucht kein ständiges Lüften. Ein Hygrometer an der richtigen Stelle, dreimal täglich Stoßlüften, reduzierte Dampfquellen und ausreichend Heizwärme genügen. Wer diese vier Punkte umsetzt, senkt die Feuchtigkeit zuverlässig und beugt Schimmel vor, ohne Fenster den ganzen Tag offen zu lassen.

Die Dübelwahl richtet sich nach dem Untergrund. In Beton und Vollziegel halten normale Spreizdübel, in Porenbeton braucht es zugelassene Dübel mit größerem Durchmesser, in Trockenbau entweder Hohlraumdübel oder — besser — eine Befestigung an den dahinterliegenden Profilen. Zu kurze oder zu dünne Dübel sind ein typischer Fehler: Die Stange hält im ersten Moment, lockert sich aber nach wenigen Wochen durch das Eigengewicht und die Bewegung beim Duschen. Die Bohrlöcher vor dem Einsetzen des Dübels aussaugen, damit der Staub die Klemmwirkung nicht mindert.

Nach der Montage die Schrauben nicht übertreiben: Zu fest angezogene Dübel sprengen das Bohrloch, besonders in porösen Materialien. Die Stange erst mit mittlerer Kraft fixieren, dann die Dusche kurz testen und nach einigen Tagen alle Verbindungen nachziehen. So bleibt die Wand unbeschädigt und die neue Duschstange sitzt dauerhaft fest.

Die richtige Höhe lässt sich nicht am fertigen Tisch korrigieren. Sie ergibt sich aus der Sitzposition: Ober- und Unterarme bilden einen rechten Winkel, die Ellenbogen liegen entspannt an, die Augen blicken leicht nach unten auf die oberste Bildschirmzeile. Die Tischplatte sollte auf Höhe der Ellenbogen abschließen, bei reiner Tastaturnutzung etwas darunter. Wer den Klapptisch zu hoch montiert, hebt die Schultern an und riskiert Nackenverspannungen. Zu niedrig eingestellt, kippt das Becken nach hinten und die Wirbelsäule rundet sich. Prüfen lässt sich das mit einem Probesitzen vor der Montage: Wand markieren, Stuhl positionieren, Arme auflegen.

Zunächst den gewünschten Montageort festlegen und prüfen, welche Wand vorliegt. Fliesen, Estrich, Trockenbau oder Beton verlangen unterschiedliche Dübel und Bohrer. Bei Mietwohnungen lohnt ein Blick in den Mietvertrag, denn manche Vorgaben erlauben nur klemmbare Lösungen. Wer sich unsicher ist, kann mit einem kleinen Magneten nach verdeckten Metallprofilen suchen und mit einem Leitungssucher Strom- und Wasserleitungen orten. Ein Treffer im Rohr wird sonst teuer und nass.

Richtig vorbohren statt drauflos hämmern Für Fliesen gilt: nicht mit Schlag bohren. Ein Hartmetall- oder Diamantbohrer ohne Schlagfunktion, langsam angesetzt, durchdringt die Glasur sauber. Ein Stück Klebeband über der Bohrstelle verhindert ein Abrutschen des Bohrers. Erst nach dem Durchbohren der Fliese darf im Untergrund mit Schlag weitergearbeitet werden, wenn das Material es erfordert. Zwischen zwei Fliesen ist der Bohrer oft schwer zu platzieren; dort lieber eine Fugenkreuzung wählen und die Halterung so ausrichten, dass beide Schrauben in festem Untergrund sitzen.