Beim Zusammenbau gilt: Bezug zuerst an den Ecken fixieren, dann zur Mitte hin spannen. Falten entstehen meist, wenn zu früh zu viel Material an einer Stelle gerafft wird. Nach dem Verschließen der Unterseite den Sessel einige Minuten belasten und prüfen, ob Gurte, Federn und Schaum gleichmäßig tragen. Knarzen deutet auf zu lose Gurte oder sich berührende Federn hin. Ein durchgesessener Sessel lässt sich so in wenigen Stunden wieder in Form bringen, ohne dass das Gestell ausgetauscht werden muss.

Die Vorbereitung entscheidet über das Ergebnis. Alle Flächen gründlich entfetten, anschleifen und entstauben. Bei lackierten Oberflächen reicht meist ein Zwischenschliff mit feiner Körnung, bei rohem Holz oder Spanplatten ist eine Grundierung Pflicht, sonst saugt das Material unterschiedlich stark und die Tonwerte driften auseinander. Besonders an den Kanten und in Ecken sammelt sich Staub, der später als Pickel unter der Farbe sichtbar bleibt. Wer hier spart, sieht jeden Fehler doppelt – einmal auf dem Korpus, einmal auf den Fronten.

Ein häufiges Missverständnis betrifft die Härteangabe. Sie beschreibt nicht das Sitzgefühl, sondern den Widerstand beim Zusammendrücken. Zwei Schäume mit gleicher Härte können sich völlig unterschiedlich anfühlen, wenn ihre Dichte abweicht. Hohe Dichte bedeutet mehr Material pro Volumen, längere Lebensdauer und besseres Rückstellverhalten. Wer nur auf die Härte achtet und die Dichte ignoriert, wundert sich später über eine plattgesessene Sitzfläche. Ein weiterer Fehler: Schaumstoff ohne Bezug verarbeiten. Ohne Schutzschicht reibt der Stoff und zerstört die Oberfläche des Schaums.

Wer den Bezug vom Stuhlsitz abnimmt, steht meist vor zwei Aufgaben: die alten Klammern lösen und den neuen Bezug passend zuschneiden. Beides lässt sich mit dem alten Bezug als Schablone lösen, ohne dass ein Maßband ständig neu angesetzt werden muss. Der alte Bezug hat bereits die exakte Form des Sitzes – inklusive Rundungen, Aussparungen und Toleranzen, die beim Nachmessen leicht verloren gehen.

Gewicht und Maserung richtig deuten Das Gewicht liefert einen zweiten Hinweis. Massivholz ist deutlich schwerer als eine gleich große Spanplatte, weil Holz eine höhere Dichte hat als gepresste Späne mit Leim. Ein Regalbrett aus Eiche wiegt spürbar mehr als ein identisch großes aus Spanplatte. Vorsicht: Manche Spanplatten sind mit schweren Beschichtungen oder Einlegeböden versehen, was das Gewicht verfälscht. Vergleiche deshalb immer zwei Stücke gleicher Größe und gleicher Holzart. Ein weiterer Fehler ist, das Gewicht allein als Beweis zu nehmen. Es ist ein starkes Indiz, aber kein endgültiger Beweis.

Den alten Bezug als Schablone vorbereiten Ist der Bezug ab, wird er flach ausgelegt. Viele Bezüge haben eine Laufrichtung oder ein Muster, das beim Zuschnitt berücksichtigt werden muss. Glätte den alten Bezug mit den Händen, ohne ihn zu dehnen. Dehnen verfälscht die Form und der neue Bezug wird später zu groß. Wenn der Bezug stark verschlissen ist, kann er an den Rändern ausfransen. In diesem Fall legt man ihn auf ein großes Stück Papier oder dünne Pappe und zeichnet die Umrisse mit einem Stift nach. Die Papierschablone ist stabiler und lässt sich besser an den neuen Stoff anlegen als der alte, labberige Bezug.

Beim Übertragen auf den neuen Bezug wird die Schablone mit Gewichten oder Nadeln fixiert, nicht mit Klebeband. Klebeband hinterlässt Rückstände auf dem Stoff und verrutscht auf glatten Oberflächen. Zeichne die Kontur mit Kreide oder einem wasserlöslichen Stift nach. Ein häufiger Fehler ist, die Nahtzugabe zu vergessen. Der alte Bezug hat bereits eine Naht, die beim Abnehmen oft aufgetrennt wird. Wer die Schablone ohne Zugabe zuschneidet, bekommt einen Bezug, der später nicht über die Kanten gezogen werden kann. Je nach Stoff und Verarbeitung sind ein bis zwei Zentimeter Zugabe sinnvoll.

Rückenlehne braucht andere Eigenschaften als die Sitzfläche Die Rückenlehne wird selten vollflächig belastet. Hier zählt vor allem, dass der Schaum formstabil bleibt und nicht nachgibt, wo Lendenwirbel und Schulterblätter Druck ausüben. Kaltschaum funktioniert auch hier gut, darf aber etwas weicher ausfallen als auf der Sitzfläche. Verbundschaum – meist aus Resten gepresst – ist preislich attraktiv, verliert jedoch bei punktueller Dauerbelastung schneller seine Dicke. Für eine Rückenlehne, die nur gelegentlich belastet wird, kann er ausreichen. Für ein täglich genutztes Möbelstück ist er die schlechtere Wahl.

Wer Möbel oder Baumaterial kauft, steht oft vor der Frage, ob ein Stück aus massivem Holz oder aus Spanplatte gefertigt ist. Der Unterschied entscheidet über Stabilität, Lebensdauer und Reparaturfähigkeit. Drei Merkmale verraten die Wahrheit schnell: die Kanten, das Gewicht und die Maserung. Wer sie richtig liest, erkennt Schwindel sofort und vermeidet Fehlkäufe.

Die Maserung ist das dritte und oft unterschätzte Merkmal. Bei Massivholz verläuft die Maserung natürlich und unregelmäßig über die gesamte Fläche. Sie ist auf der Oberfläche und an den Kanten identisch. Bei Spanplatte ist die Oberfläche meist mit einem Dekor beschichtet, das eine Holzmaserung nur aufdruckt. Diese aufgedruckte Maserung wiederholt sich oft in regelmäßigen Abständen, wirkt flach und endet abrupt an der Kante. Ein häufiger Fehler ist, sich von einer schönen Oberfläche täuschen zu lassen. Wer genau hinsieht, erkennt, dass die Maserung an der Kante nicht weiterläuft.